Посадка и уход за виноградом в Подмосковье

Все виноградные сорта условно делятся в своих характеристиках по массе признаков и отличительных черт – тут стоит учитывать их урожайность, устойчивость к морозам и засухам, а также вкусовые характеристика каждого из них. Оптимальными для Подмосковья есть те сорта винограда, которые дают ультраранний урожай, а также ранние и очень ранние из них – во всех остальных случаях сама грона просто не успеет вызреть и погибает при первых заморозках.

Также необходимо принимать в расчет и устойчивость сорта к морозу, когда лоза может выдерживать мороз в зимние месяцы до минус 35 и более – именно эти два показателя и есть определяющие, которые способны дать урожай, не погибнув от холода.

Виноград

Общие особенности выращивания и ухода

В таком отношении стоит отметить – любая местность и сорта имеют свои агротехнические характеристики, которые определяют вкусовые качества грона и именно и их стоит соблюдать в полной мере.

Виноград как таковой являет собой теплолюбивое растение, предпочитающее рыхлые, легкие и богатые питательными веществами почвы, которое способное дать богатый урожай при грамотном уходе и сохранении – именно это и стоит рассмотреть далее.

1. О почвенных условиях и местоположении лозы

Почва для винограда, а точнее, для качества грона имеет немаловажное значение – от нее и будет зависеть вкус ягод. При всей его кажущейся неприхотливости стоит помнить основные моменты, особенности в отношении подготовки почвы.

Когда почва отмечена высоким содержанием глины – лозе стоит обеспечить хороший дренаж, если же наоборот – преобладает больше песка – стоит обогатить ее большим внесением, нежели обычно органических и минеральных удобрений.

Обязательным условием прекрасного роста растения есть соблюдение определенного уровня кислотности почвы – уровень же рН должен быть не ниже 6 также стоит помнить и то, что слишком соленые почвы также не самым лучшим образом сказываются на росте лозы и качестве гроны и ягод.

Высаживая лозу стоит понимать, что виноград не переносит застоя в почве воды, он попросту не переносит повышенной влажности как в земле, так и в воздухе – ягода в этом случае вызревает плохо, а само растение поражается в большей степени болезнями.

Оптимальным местом высадки есть солнечные, южные стороны, защищенные стеной или же, например, забором – так растение, в особенности молодые и только высаженные будут получать достаточно света, тепла летом и в меньшей степени подвержены будут вымерзанию в зимние периоды.

Если же возможность высадить растение на южной, солнечной стороне участка – в таком случае оптимально во время посадки яму для куста выкопать на 15-20 см больше вглубь. Такой шаг позволит сохранить виноград и его корень от вымерзания, а если сохраниться корневище – выживет, и будет расти и плодоносить вся лоза.

Виноград

2. Как подготовить место для посадки

Выбирая место для будущей посадки винограда, стоит помнить, что лоза очень любит солнце и потому оптимальным выбором – есть разбитие места для посадки на солнце, лучше всего на возвышенности.

Подготовка места под посадку предусматривает заблаговременную его обработку в виде вскапывания и внесения за месяц до высадки лозы в нее удобрения – органических и минеральных.

Также стоит отметить и то, что перед самой посадкой стоит выкопать лунку и обеспечить в ней хороший дренаж – это может быть мелкий, битый кирпич, керамзит или же щебень, который сверху посыпают песком, смешанным с куриным пометом, и все это присыпается перепревшей листвой. Далее в такую лунку заливают несколько ведер воды – место для посадки лозы готово.

3. Сроки посадки винограда

Посадку винограда можно проводить как в весенние месяцы, так и по осени. С середины весеннего месяца апреля и до середины мая месяца, как правило, высаживают 1-летние одревесневшие саженцы виноградной лозы, а далее, до июня месяца включительно – еще зеленые, вегетирующие саженцы винограда.

Говоря об осенней посадке винограда – она проводится начиная с октября, и продолжается до первых заморозков и промерзания почвенного покрова. В этом случае стоит сказать, что отличие таких посадок состоит в том, что посадка саженца осенью предусматривает более тщательное утепление его на зиму и недопущение его промерзания.

Для этого можно использовать опилки и листву, хвою и ветки, а также торф и обычный грунт которыми окутывают сам куст до весны, делая импровизированный холм, высотой порядка 25-30 сантиметров.

Виноград

4. Формирование виноградного куста

Формирование виноградного куста может идти несколькими способами – самому садоводу стоит выбирать для себя тот, который более приемлем именно для него:

  1. Формирование куста согласно системе Гюйо – в данном случае в первый год на самой лозе обрезку делают, оставляя в итоге всего 1 побег, и 3-4 глазка на нем. На второй год – таких побега, с аналогичным числом глазков оставляют уже 2, а на 3-й год на кусте формируют уже 2 плодоносящих звена – каждый из них должен состоять из самой плодовой стрелки и сучка замещения. Как правило, на плодовой стрелке в этом случае оставляют 7-8 глазков, а на самом сучке замещения – порядка 2-4 глазков. По осени, перед укутыванием и утеплением куста саму плодовую стрелку стоит удалить, оставляя сам побег, который образовался на сучке замещения. За последующие года на саму длину стрелки подвоя стоит добавлять, оставляя по 13-15 глазков.
  2. Бесштамбовое и одностороннее формирование куста в форме кордона. В этом случае по осени второго года роста куста оставляют один из самых сильных побегов, длина которого не менее 1.6 м, с количеством глазков в 11-13. такой побег стоит на 3-й год роста наклонить в сторону соседней лозы и подвязать к первой шпалере идущего далее куста. В данном случае по осени 3-го года на нижнем из самом сильном и перспективном побеге, который растет из самой верхней почки, оставляют на нем не более 12 глазков – на иных же, которые выбиваются из верхних почек выбранного побега – не более 6 глазков, нижних – 3. Таким образом формируют кордон, на котором по весне 4-го года каждый из побегов под наклоном подвязывают к первой проволоке установленной ограды из шпалер. Главное помнить – нагрузка на весь куст не должна быть более 50 глазков, поскольку перегрузка в первые 3-4 года может негативно сказаться на лозе.
  3. Формирование виноградного куста в 4 лозы – в этом случае сажая куст, на побеге стоит оставить на нем 2 побега, каждый из коих имеет по 2 глазка. По осени каждый из этих глазков образует 4 лозы, которые к холодам обрезают и утепляют во избежание вымерзания. По весне сама лоза будет принимать горизонтальное положение, когда ветки по 2 будут идти по разным сторонам от куста и опоры – проволоки. Далее лоза крепится к лозе – на опоре формируют побег в виде дуги, а у самого основания каждой лозы оставляют по 3 побега, когда все иные, которые идут без соцветий удаляют, а с соцветием будущего грона – прищипывают сам верх. В начале осени, перед самой обрезкой из оставшихся у основы самой дуги побегов формируют будущую, плодоносящую лозу и для будущего замещения, а та часть, которая уже отплодоносила попросту удаляется.

5. Подкормка и полив

Полив винограда в период интенсивной вегетации, при приросте зеленой массы лозы и налива каждой гроны – интенсивный. В иной период роста – он идет по мере необходимости и воду в любом случае лучше брать дождевую или же из труб, предварительно отстояв минимум сутки.

Подкормка винограда на протяжении всего периода роста, вегетации и плодоношения – обязательное условие. Сам куст очень положительно реагирует на внесение удобрений и подкорму, в особенности если речь идет о фосфорных и калийных комплексах – первый помогает в формировании почек, увеличивая уровень сахара в ягоде, помогая их скорейшему созреванию. В то же время калий помогает растению сформировать сильный иммунитет, быстро расти, усилить его сопротивляемость холоду и засухе, увеличивая процент урожайности и содержания сахара в ягоде.

Не менее полезным для винограда есть и азотные удобрения – они влияют на сам процесс роста куста, но самым ценным для него есть навоз – он обогащен всеми нужными для винограда компонентами и полезными веществами, макро- и микроэлементами.

Как правило, такое удобрение вносят раз в 2 года из расчета 5-7 кило на метр квадратный площади виноградника, в большинстве своем на зиму – такое удобрение позволит обеспечить лозу всеми необходимыми полезными питательными компонентами.

6. Прищипывание и пасынкование винограда

Многие опытные виноградари знают – если лозу не обрезать, то ждать хорошего урожая и крупных ягод не стоит. Именно обрезка самой лозы помогает сформировать наилучшие условия для роста винограда и формирования грона, обеспечивая им свет и достаточно воздуха.

Прищипка винограда проводится в начале лета, когда на плодоносящей лозе укорачивают сам плодоносящий росток – это позволит поставлять к грону максимальное количество питательных соединений и минералов. В этом случае сам верх ростка обрезают на участке после усиков, оставив 5 листков после 2-й грозди. Наравне с этим прищепляют и верх лозы, если она больше 2.4 м в длину.

Пасынкование – это устранение зелени, в коей просто нет необходимости в процессе созревания грона и потому в период с начала лета и по его конец любые зарождающиеся в пазушках листа ростки стоит выщипать, вместе с усиками тем самым, давая растению больше сил и богатый урожай.

Виноград

7. Правила обрезки

Говоря о том, как обрезать виноград в Подмосковье, стоит соблюдать основные правила. Вначале стоит помнить, что на каждом рукаве стоит формировать обрезкой плодовое звено – 1-2 плодовые стрелки, а также сам сучок замещения. Именно на сучке замещения и будут развиваться самые сильные из виноградных лоз и именно они и будут на следующий год образовать плодоносящее звено. Тут сам метод подразумевает в себе постепенное и медленное удаление всего рукава и практически есть самым простым и наиболее эффективным способом преодолеть полярность лоз.

В процессе обрезке отплодоносившую стрелку и побеги на ней удаляют, а из выросших на сучке замещения, верхний формируют на плодовую стрелку, нижний – на сам сук замещения. Это продлевает срок плодоношения рукава благодаря одностороннему расположению ран, полученных при обрезании.

Для будущего плодоношения стоит оставить стоит оставить не жирующие, но хорошо развитые лозы, когда толщина ее, с учетом сорта, варьирует в пределах от 7 и до 10 см. При снижении показателей урожая – такой отвод устраняют, оставив побег, выросший из куста, а точнее, его головы. Укорачивая сами побеги, надрез стоит делать косым, в противоположную сторону от самого последнего глазка – на 2 см выше него.

8. Обрезка после вымораживания

В случае повреждения исключительно годовалых почек – вначале стоит уточнить, насколько они повреждены морозом и холодом. Оптимально проводить обрезку после набухания почки – так природа сама дает человеку возможность определить самые лучшие плодовые глазки.

В случае если холода повредили почки достаточно сильно – однолетние лозы лучше всего обрезать полностью, под корень. В данном случае из спящей лозы будут развиваться новые паростки и уже из них и следует выбирать самые сильные для формирования будущего виноградника.

Если сам стебель не выбьет новых почек и пагонов – на него делают привой, поскольку сам корень и надземная часть растения живет еще 2-4 года после гибели практически всей наземной части. В этом отношении привой лучше всего формировать на 2-й год после повреждения виноградника морозом.

9. Подвязывание кустов

В отношении подвязки многие новички сталкиваются с таким понятием, как сухая подвязка – в этом отношении лозу стоит подвязывать к стойке шпалеры и тем самым давая винограду направление роста. Такой способ подвязок практикуют на территории России в начале лета, после того, как сойдет на нет вероятность прихватки растения морозами.

10. Болезни и вредители

В начале весны сама лоза может поражаться листовкой или же клещами – в арсенале садоводов ест масса препаратов, позволяющих побороть этих вредителей. Главное своевременно выявить их и безотлагательно принять меры по их устранению.

Виноград

Климат же Подмосковья может преподнести еще такую неприятность – в силу высокой влажности, холодов и неожиданной перемены погоды на жару саму лозу могут поражать мучнистые росы. Это, как правило, характерно для конца лета и сам куст винограда может поражаться милдью. С таким заболеванием стоит бороться препаратами, содержащими в себе медь – периодическое опрыскивание в целях профилактики и постоянное при поражении лозы.

11. Как правильно и когда собирать урожай

Сам процесс сбора винограда – ответственный шаг, завершающий все ваши труды и усилия. При сборе винограда стоит понимать – это стоит сделать в самые сжатые, короткие сроки, максимум за месяц, иначе это скажется на его качестве.

Собирать урожай стоит с учетом сорта винограда, когда созревает сама грона и в этом случае его стоит не только своевременно собрать, но и правильно хранить. Для начала определите для себя потенциальные объемы урожая – это поможет выстроить сам план его сбора и определить, пойдет ли само сырье на вино или же будет пригодно для длительного хранения и потребления.

Признаком спелости ягод есть размягчение ее ягоды и приобретение характерной окраски для того или иного сорта. Саму уборку оптимально проводить в сухой день и саму гроздь стоит срезать острым секатором, не нарушая восковой налет на ягодках. Укладывают их плодоножками вверх, выложив внутри саму тару листьями винограда. Если речь идет о сборе сырья для изготовления вина – с гроной можно особо не церемониться, действуя аккуратно. Если перед предварительным сбором урожая прошел дождь – сами работы стоит отложить на пару дней.

Оставить комментарий

очиститьОтправить